Архивы для ‘Частный дом’ категории

Фундамент ленточного типа.

Фундамент ленточного типа Самый распространенный вариант фундамента – это фундамент ленточного типа. При устройстве фундамента, заливка бетона производится под все несущие конструкции дома, по всему периметру, а так же и внутри строения. Правда бывают случаи, когда бетон заливать не обязательно, такой фундамент можно сделать из готовых блоков или кирпича. Иногда ленточный фундамент делают профильным, при этом сама подошва фундамента, должна находится ниже глубины промерзания на 20 сантиметров. Можно сделать такой фундамент и мелкозаглубленным, на 50-80 сантиметров от уровня земли.
Чаще всего, верхняя часть ленточного фундамента, служит цоколем здания или дома. Цоколь можно сделать заподлицо со стеной дома, а так же выступающим или западающим. Чтобы защитить фундамент и цоколь от паводка или дождя, дом опоясывается отмосткой из асфальта или бетона, которая должна, на 20 сантиметров выступать за карниз здания.
Когда в доме планируется сделать подвал, цокольный этаж или расположить под домом гараж, то необходимо делать ленточный фундамент. Так же он необходим и в случае, когда цоколь является подпорной стеной для грунта. Капитальные, тяжелые дома, устанавливаются именно на ленточный фундамент, с разной глубиной заглубления. Среди его достоинств и долговечность, и надежность, и отработанная, не одним поколением строителей, технология возведения

Гидроизоляция фундамента.

Гидроизоляция фундамента Гидроизоляция фундамента служит для защиты стен дома от грунтовой влаги во время строительства. Для этого на высоте пятнадцать-двадцать пять сантиметров от земли выполняют гидроизоляцию. В случае если полы укладывают на балки, то гидроизоляция должна быть не ниже пяти-пятнадцати сантиметров от земли.
Способы гидроизоляции
Два-три сантиметра цементного раствора (1:2) ровно укладывают, выравнивают, сушат и железят. На него выстилают один слой рубероида, сверху – два-три слоя мастики, в общей сложности слой мастики должен быть толщиной семь-десять миллиметров. Два слоя гидроизола укладывают внахлест, примерно 150 миллиметров. Сверху фундамент накрывают мастикой битумной и клеят на нее один слой гидроизола, далее – слой мастики и еще один слой гидроизола.
В доме с подвалом гидроизоляцию необходимо провести на двух уровнях:
• в цоколе на пятнадцать-двадцать пять сантиметров над отмосткой;
• в фундаменте либо ниже на тринадцать сантиметров уровня пола, или на его уровне.
В случаях, когда уровень грунтовых вод высокий, подполье и гидроизоляцию вначале изолируют 25-сантиметровым слоем глины, сверху помещают бетон, потом – гидроизоляцию. Все покрывают раствором цементным.
Чтобы выровнять верх цоколей и фундаментов по сторонам на один-три сантиметра над поверхностью крепят доски с ровными краями. В опалубке пространство заливают раствором цемента состава 1:4 или 1:3. Только после выравнивания и просушивания проводится гидроизоляция фундамента.
Для защиты конструкции фундамента от осадков по периметру строения выполняется отмостка шириной семьдесят-восемьдесят сантиметров (на двадцать сантиметров шире свеса крыши). Дренаж устраивается под бровкой отмостки. Это делается для снижения нагрузки гидроизоляции фундамента, находящегося под землей.
Там, где кирпичная кладка соприкасается с бетоном, по сечению всех стен выполняется гидроизоляционный слой, например, из гидростеклоизола. Фундамент, выполненный их сборных элементов, гидроизоляция прокладывается по уровню пола подвала.
В сухих грунтах достаточно обмазать фундамент два раза битумом.
В случаях, когда грунтовые воды выше глубины заложения фундамента, применяют оклеенную гидроизоляцию. Иногда рекомендуют высыпать под фундамент пропитанный битумом щебеночный слой.
Описанный способ гидроизоляции называю традиционным. В настоящее время применяют технологию проникающей гидроизоляции, которая сама, кристаллизуясь, заполняет имеющиеся пустоты. Такой способ стоит довольно дорого.

Армированная кирпичная кладка.

Армированная кирпичная кладка. Армированная кирпичная кладка – это кирпичная кладка, которая усилена арматурой из стали. Ее укладывают на раствор в швы, соединяющие кирпичи. Армирование может быть поперечным, продольным и вертикальным.
Поперечное армирование выполняется при помощи сеток или стержней. Стержни из стали могут воспринимать усилие, направленное на поперечное растягивание, которое возникает при сжатии кладки, они не дают разрушаться кирпичу во время изгиба и растяжения, чем увеличивают в несколько раз значение несущей способности сжатого элемента.
Поперечная сетчатая арматура применяется для армирования столбов, стен и простенков и может быть зигзагообразной формы, или в форме прямоугольника. При поперечном армировании кладки, возможно использование стержней диаметром от 2,5мм до 8мм. Причем диаметр арматуры, применяемой в прямоугольных сетках, не должен превышать 5мм. Использование арматуры, имеющей большой диаметр, вызывает снижение показателей прочности кирпичной кладки из-за недопустимого увеличения толщины швов.
Для защиты арматурной сетки от воздействия коррозии, ее сверху и снизу покрывают раствором с толщиной слоя около 2 мм. Арматурная сетка состоит из прутков, которые сварены между собой или связаны специальной проволокой. Прутки, в сетке, распологаются на расстооянии не менее 30мм. и не более 120мм. друг от друга. Сетки имеют такой размер, что концы прутков выступают на 2-3 мм за поверхность внутри простенка или столба, по которым можно определить наличие в кирпичной кладке арматуры.
Укладка арматурной прямоугольной сетки происходит через каждые 5 рядов кладки, а иногда при использовании утолщенного кирпича — через четыре. Зигзагообразная сетка укладывается попарно в два смежных ряда кирпичной кладки, прутки которой имеют взаимно перпендикулярное направление.
Продольные и вертикальные армированные кладки применяются для возможности восприять растягивающие усилия, происходящие в изгибаемых конструкциях. Например, это могут быть столбы, тонкие стены и перегородки. Продольное и вертикальное армирование применяют при постройке сооружений подверженных сейсмическим воздействиям, так как использование такого армирования позволяет значительно повысить устойчивость конструкций.
В проекте строительства указывается расположение стержней и их сечение. Как правило, стержни арматуры соединены между собой сваркой, также разрешается соединение внахлестку при помощи вязальной проволки. Концы стержней арматуры заканчиваются крюками. В местах, предназначенных для расположения крюков, укладывается бетон или раствор насыщенный кирпичным щебнем. На сооружения, возводимые в сейсмически опасных районах, в рабочих чертежах указываются способы, при помощи которых заделываются и крепятся концы арматурных стержней в кирпичной кладке.

Самостоятельная кладка кирпича.

От сноровки каменщика зависит, насколько быстро и качественно будет своими руками сделана кладка кирпича. Важно сделать качественный раствор и применять способ кладки, который подойдет. Следующими способами происходит кладка стен: вполуприсык (забутка) и вприсык с подрезкой, вприжим, вприсык. При выборе способа надо учитывать влажность кирпича, насколько для кирпичной кладки пластичен раствор, время года.
Самостоятельная кладка кирпича вприсык
Равномерным слоем наносят слой раствора, у края стенки, чтобы заполнить вертикальные швы, оставляют небольшую гряду. Раствор, для ложкового ряда, наносится на 2 см от стены и порядка 8 см раскладкой раствора. Раскладку раствора для тычкового ряда надо нанести на 20 см. На середине порядка толщина у раствора равна 3 см. Для этой кладки надо взять два кирпича, и плашмя их положить на расстоянии 10 см под наклоном от уложенных уже кирпичей. Поворачивая постепенно, надо подвинуть кирпичи к уложенным ранее, при этом грядка раствора перед передним ребром появляется, заполняя швы расположенные вертикально и горизонтально.
Кладка кирпича самостоятельная – вприжим
Укладывается таким способом тычковый и ложковый кирпич. Очень жесткий для кирпичной кладки используют раствор. Для нескольких кирпичей разравнивают раствор (5 тычковых и 3-ложковых). От стены отступить надо на 10-15 см.
Этапы укладки. В одну руку надо взять кирпич, а другой рукой разровнять раствор. Немного лежащего раствора надо подгрести и мастерком к ребру прижать к уже установленному кирпичу. Потом лишний раствор убрать. Такая укладка более прочная, хотя процесс кладки очень трудоемкий.
Самостоятельная кирпичная кладка с подрезкой
Используют данный способ во время полного заполнения швов и их последующей расшивки. Укладывают раствор, как и в кладке вприжим (отступ 15 см), а укладку кирпича делают, как и в кладке вприсык. Лишний раствор убирают. Используют очень жесткий раствор. Пластичный раствор сложно будет успеть убрать во время установки кирпича.
Самостоятельная кирпичная кладка вполуприсык
Между наружной и внутренней верстой кладки наносится раствор. Потом его разравнивают и в забутку укладывают кирпичи. Одновременно можно укладывают два кирпича. От установленных кирпичей осуществляют на расстоянии 8 см забор ребром кирпичей раствора, потом их прижимают к установленным уже кирпичам. При недостаточно заполненных вертикальных швах, их заполняют во время укладки других рядов. Швы поперечные надо полностью заполнять.
Кладка забутки вполуприсык:
Во время кладки надо натянуть причалки, они играют роль ориентира, который ряды кладки делает горизонтальными и прямолинейными.
Через каждые 5 м надо располагать шнур, во избежание его провисания. Для наружной стены крепление причалки осуществляют по порядовкам, а крепление у внутренней стены происходит с помощью скоб.
Конечно кладке очень трудно научится просто читая но если вы достаточно упрорны то ничего не возможного не существует, дерзайте.

Подготовка к началу кладки.

Подготовка к кладке это процесс который облегчит всю работу по возведению стен вашего дома. Тут все очень просто, кирпич надо расспределить по периметру фундамента чтобы каменьшику и подсобнику было удобнее и быстрее работать. Необходимо заранее приготовить доски для страпил. Завести весь необходимый стройматериал чтобы потом не бегать сломя голову в поисках того или другого. В принципе это и все что нужно сделать, но я советую еще раз все пересмотреть и продумать всетаки дом для себя строим.

Гидроизоляция фундамента и засыпка .

К гидроизоляционным работами на фундаменте надо отнестись серьезно . От этих работ зависит будут ли у вас мокреть стены , будет ли в подвале вода , а возможно появиться ли на стенах плесень , от которой избавиться очень сложно . Итак преступим к гидроизоляции фундамента . Я предложу самый простой хотя и довольно эфективный способ изоляции . Фундамент надо со внутренней стороны обмазать рассплавленным битумом и наклеить на битум рубероид или друго похожий ему по свойствам материал . Сверху фундамент также обмазываеться битумом и также покрываеться рубероидом . Не правда ли очень простой способ сделать гидроизоляцию фундамента , все очень просто и дешево . После работ с гидроизоляцией фундамент необходимо засыпать влагостойким грунтом , обычно для этого берут глину . Все ваш фундамент готов к следующему циклу строительства . Все очень просто и не надо переплачивать за какието там суперматериалы . Поверьте битум и рубероид сделают свое дело гораздо лучше новомодных материалов .

Заливаем фундамент частного дома.

. Траншеи под фундамент у нас готовы пора приступать к заливке фундамента.Заливка фундамента очень важная и трудоемкая часть строительсва , ведь от правильности заливки зависит долговечность вашего дома.
И так траншея под фундамент готова теперь нам нужно армировать наш будущий фундамент . Для армирования нам необходимо приобрести арматуру желательно 12мм в диаметре и колличестве сообразно размеру вашего плана.Арматура вяжется коробкой на ровной поверхности а потом опускается в траншею и тоже вяжется между собой.После установки арматуры необходимо установить по периметру транщеи деревянную опалубку.Для опалубки берется 25-ка доска и устанавливается по уровню на высоту вашего фундамента.Опалубку нужно хорошо закреплять потому что при последующей заливке бетона ее под весом расствора может рспереть или порвать,по этому к опалубке нужно отнестись внимательно.Начинаем заливку.Заливать фундамент можно конечно наняв бригаду бетонщиков и заказав бетоновоз , но мы свами хотим немножко с экономить по этому собираем родственников и друзей ищем бетономешалку , покупаем пару машин гравия , мешки с цементом,ведра , лопаты ,носилки.И заливаем своими силами.Да , не забудьте приобрести килограм 5 мяса на шашлык , водки , пива .Ведь фундамент надо обмыть тем более с родственниками и друзьями которые к концу заливки будут еле держаться на ногах от всего того груза бетона , который им придется перенести на своих плечах

Копаем траншею под фундамент.

Любое строительство жилого дома или домика на даче начинается с выбора места под стройку,разметки плана дома и выкапывания траншеи под фундамент.В соответствии с архитектурными гостами траншея под фундамент должна соответствовать таким размерам,для одноэтажного дома или домика на даче : глубина не менее 60см ширина не менее 40см.Коапть конечно же лучше всего трактором , тем более современная техника позволяет это сделать очень быстро и аккуратно. Но если у вас есть какието сомнения по поводу подземных коммуникаций то лучше выкопать траншею под фундамент своими силами.Это будет трудоемко но при наличии подземных коммуникаций гораздо безопасней.